Mada

3 išskirtinio talento mados maištininkai, nebijoję provokuoti pasaulio

Vienadienis šokiravimas, pasitelkiant mados industrijoje jau matytas formules, mažai ką stebina, o dirbtinai kuriami skandalai dar nė vieno mados pasaulio atstovo neįrašė į mados istorijos puslapius. Tik kartu su išskirtiniu talentu ir drąsa lygiagrečiai einantis gebėjimas provokuoti bei žongliruoti klasikiniais mados kanonais gali iškelti asmenybę į mados olimpą.
Reading time 4 minutes
aomi Campbell, Alexanderis McQueenas, Kate Moss ir Annabelle Neilson, Vida Press nuotr.

Mados chuliganas Alexanderis McQueenas

Didysis provokatorius, chuliganas, mados bad boy (liet. blogas berniukas) – tokie epitetai lydėjo vieną ryškiausių asmenybių šiuolaikinės mados istorijoje. Prieš dešimtmetį tragiškomis aplinkybėmis iš gyvenimo pasitraukęs britų dizaineris, pasitelkdamas savo meistrystę, kūrybos centre laikė žmonių emocijas. Į kolekcijų pristatymus susirinkusią publiką A. McQueenas perkeldavo į savo paralelinį pasaulį, kuriame susiliedavo inovatyvios idėjos, dizainerio tamsioji asmenybės pusė, avangardinė estetika ir performansas. „Noriu, kad žmonės bijotų moterų, kurias rengiu savo kurtais drabužiais“, – vadovaudamasis šia idėja A. McQueenas pristatė kontraversiškiausius savo darbus, kurie, nors ir sulaukdavo kritikos, abejingų nepalikdavo.

1603181344235255 vida press 10.585676mq
Alexander McQueen ir Sarah Jessica Parker, Vida Press nuotr.

Mados žiniasklaidos dėmesį pirmą kartą dizaineris prikaustė 1995 metais, pristatęs kolekciją „Highland Rape“. Jos pristatymo metu podiumu žengė modeliai, dėvintys sudraskytus drabužius ir fizinio smurto žymes imituojantį makiažą. Sulaukęs kritikos dėl smurto prieš moteris romantizavimo A. McQueenas iš tiesų siekė atkreipti dėmesį į škotų tautos istorijos puslapius ir etninį valymą, pasitelkiant prievartą prieš moteris. Nepatogių temų iškėlimą į viešumą dizaineris matė kaip būdą stiprinti ir įgalinti moteris. Po „Highland Rape“ kolekcijos pristatymo tarptautiniame mados žemėlapyje atsidūręs dizaineris per visus kūrybos metus nenustojo šokiruoti, provokuoti ir kurti fenomenalios mados dizaino kryptį, kurioje atgydavo jo paties fantazijos pasaulis.

Francos Sozzani fotografijos kalba

Ilgametė „Vogue Italia“ redaktorė Franca Sozzani itališką žurnalo versiją transformavo naudodama universaliausią ir galingiausią komunikavimo formą – fotografiją.

 

Iki pat mirties 2016 metais žurnalui vadovavusi F. Sozanni buvo tituluojama mėgstamiausia fotografų mados redaktore pasaulyje. Tik šį titulą ir savo reputaciją ji užsitarnavo ne dėl estetiškas ir akiai malonias svajones parduodančios mados vaizdinio konstravimo žurnale. Atsitraukdama nuo klasikinės mados fotografijos kartu su talentingiausiais vaizdinės informacijos kūrėjais F. Sozzani žurnale pristatydavo kontraversiškas temas, kurios liesdavo ne tik tamsiąsias mados industrijos puses, bet ir atspindėdavo politinius reiškinius ar net pasaulines gamtos katastrofas.

 

Garsiausių fotografų darytose nuotraukose modeliai tapdavo plastinę chirurgiją aukštinančiomis personomis, fizinio ar psichologinio smurto aukomis. Dar 2008-aisiais rasinės nelygybės problemą F. Sozzani iškėlė visą numerį dedikavusi tik tamsios odos modeliams, o 2010 metais žurnale išspausdintos Steveno Meiselio darytos fotografijos, atkreipiančios dėmesį į gamtos katastrofų žalą, reflektuojant į naftos išsiliejimą Meksikos įlankoje. F. Sozzani įvaldė sistemingo šokiravimo meną ir per tris karjeros dešimtmečius „Vogue Italia“ žurnale sukūrė naują mados fotografijos kryptį, skatinančią mados industriją kvestionuoti visuomeninius reiškinius, o į pasaulį žvelgti globaliai, nebraižant ribų.

Rei Kawakubo konceptuali revoliucija

 

Japonų mados ambasadorė ir viena įtakingiausių industrijos asmenybių Rei Kawakubo beveik niekada nedalija interviu. Jokio profesionalaus išsilavinimo neturinti dizainerė jau penkis dešimtmečius kvestionuoja mados industrijoje vyraujančius status quo ir tai daro leisdama kūrybai kalbėti už ją pačią.

 

1973 metais įkūrusi Comme des Garçons ženklą, ji to sąmoningai nesiekdama pradėjo savitą revoliuciją. Progresyvus dizainas, tapęs R. Kawakubo vizitine kortele, iš karto tapo populiarus Japonijoje, bet Vakarų Europoje aštuntajame dešimtmetyje pristatyti moterims skirti tamsūs, abstrakčių siluetų drabužiai buvo pasitikti gana priešiškai. Tik praėjus keliems dešimtmečiams, pakitęs moteriškumą įkūnijančios estetikos suvokimas į R. Kawakubo stilistiką atsigręžė kaip į konceptualaus modernumo pavyzdį.

Juoda spalva, kūno formas maskuojantys elegantiški drabužiai, derinami su avangardiškos stilistikos detalėmis, tapo modernios mados ženklais ir net savotiška mados pasaulio atstovų uniforma. Drąsūs sprendimai, ironija ir humoro jausmas atsiskleidžia ir Comme des Garçons ženklo bendradarbiavime. Bendradarbiaudama su Louis Vuitton mados namais dizainerė nenaudojo savo ženklo logotipų, o klasikinę Louis Vuitton rankinę paliko… skylėtą. Dizainerės kaip menininkės statusą įprasmino ir Metropoliteno muziejuje 2017 metais vykusi paroda „Rei Kawakubo / Comme des Garçons: Art of the In-between“. Per tris dešimtmečius tai tapo pirmąja muziejaus paroda, dedikuota individualiam kūrėjui ir jo ženklui. Provokuojantis humoras, avangardas ir ilgalaikė komercinė sėkmė atrodo sunkiai mados pasaulyje suderinami reiškiniai, kuriais R. Kawakubo žongliruoja nuosekliai kurdama savo palikimą.

 

susiję straipsniai

Rekomenduojame